Par Louis-Simon Roy, qui a vécu au total 8 ans au Népal au cours des 15 dernières années · Informations vérifiées le
En bref
Ilam est le nom que l’on associe spontanément au thé du Népal. Dans ce district de collines de l’extrême est du pays, à la frontière de l’Inde, les plantations dessinent des tapis verts réguliers sur les pentes, à quelques heures seulement de Darjeeling. On y vient pour marcher entre les théiers de Kanyam, assister au lever du soleil à Antu Danda, visiter une manufacture de thé ou partir vers le belvédère de Sandakpur, face au Kangchenjunga. Voici les sites à voir, l’accès, la saison et les précautions à prendre après les catastrophes de 2025. Informations vérifiées le 14 octobre 2026.
Selon le Kathmandu Post, la culture du thé a commencé dans le district vers 1863, et l’Ilam Tea Estate est le premier domaine théier du pays. Ilam partage avec Darjeeling, de l’autre côté de la frontière, un climat de collines humide et frais qui convient au théier. Les domaines de Kanyam et d’Antu, avec celui d’Ilam, attirent chaque année des visiteurs et des amateurs de thé qui peuvent y observer les étapes de la fabrication, de la cueillette au séchage.
Derrière la carte postale, la réalité sociale est plus rude. Le Kathmandu Post a décrit en 2022 les difficultés des domaines, que des observateurs font remonter à leur privatisation en 2000-2001, et les protestations d’ouvriers dénonçant le non-paiement du salaire minimum et de la protection sociale prévus par la loi. Les assemblées municipales d’Ilam et de Mai ont alors plaidé pour un retour des domaines sous gestion publique. Acheter son thé directement aux coopératives et aux petits producteurs est une façon simple de soutenir l’économie locale. Pour tout savoir sur la boisson nationale, lisez notre page sur le thé népalais.
| Site | Altitude | Distance (selon le Kathmandu Post) | Intérêt |
|---|---|---|---|
| Jardins de Kanyam | – | Environ 10 km de Fikkal, sur la Mechi Highway | Le plus célèbre paysage de thé du Népal |
| Antu Danda | 2 328 m | 13 km de Fikkal | Lever et coucher de soleil, vue vers les plaines |
| Mai Pokhari | 2 121 m | 13 km du chef-lieu | Lac sacré, site Ramsar depuis 2008, oiseaux |
| Sandakpur | 3 636 m | 45 km du chef-lieu | Point culminant du district, vue sur l’Everest et le Kangchenjunga |
Kanyam est l’image d’Épinal d’Ilam : des rangées de théiers si régulières qu’elles semblent, de loin, former un tapis vert. La Mechi Highway traverse le domaine, ce qui le rend très facile d’accès. Revers de la médaille : le samedi, jour de repos au Népal, le Kathmandu Post y comptait plus de 200 groupes de pique-niqueurs, avec des problèmes de déchets et d’eau potable. Venez en semaine, tôt le matin, pour profiter du calme. On trouve des lodges et des séjours chez l’habitant au bazar voisin de Harkate.
À 2 328 m, la colline d’Antu Danda est le rendez-vous des lève-tôt : on y monte avant l’aube pour voir le soleil se lever sur les plaines. Un petit lac permet des promenades en barque, et la route d’accès a été goudronnée. La ville indienne de Mirik, au Bengale-Occidental, n’est qu’à une heure de route environ.
À 2 121 m, Mai Pokhari est un petit lac de deux hectares entouré de forêts, vénéré par les hindous et inscrit sur la liste des zones humides d’importance internationale (Ramsar) en 2008. Le Kathmandu Post y signale plus de 300 espèces d’oiseaux et des amphibiens indigènes comme les rainettes. Le site est très fréquenté en été et pendant la mousson, beaucoup moins en hiver, quand le froid se fait sentir.
Point culminant du district à 3 636 m, Sandakpur offre l’un des plus grands panoramas de l’est du Népal, de l’Everest au Kangchenjunga. On y accède par Ilam bazar, Mai Pokhari, Maimajhuwa et Goruwale, ou en bus local jusqu’à Mabu puis par Kalpokhari. Les hébergements y sont très rares côté népalais : renseignez-vous avant de partir et prévoyez des vêtements chauds, car on approche des 3 600 m. Notre page sur le mal des montagnes rappelle les signes à surveiller au-delà de 3 000 m.
La voie la plus rapide combine l’avion et la route :
On peut aussi venir en bus ou en véhicule privé depuis Katmandou ou depuis Biratnagar, la grande ville du Teraï oriental, mais le trajet depuis la capitale représente une très longue journée de route. Ilam se combine naturellement avec Dharan et les collines de Dhankuta, ou avec le départ du trek du Kangchenjunga, plus au nord. Le poste-frontière de Kakarvitta, sur la frontière indienne, est l’une des portes d’entrée terrestres ouvertes aux touristes : voir notre page sur les frontières du Népal.
Ilam a été l’un des districts les plus touchés par les pluies exceptionnelles du début d’octobre 2025. Selon le Kathmandu Post, les glissements de terrain survenus à partir du 4 octobre ont fait 37 morts dans le district d’après le premier bilan officiel ; un rapport gouvernemental ultérieur a fait état de 39 morts. La Mechi Highway a été coupée en plusieurs endroits, et l’évaluation des dégâts menée dans le district a recensé des dizaines de routes et de ponts endommagés.
Un an plus tard, le district accueille de nouveau les visiteurs, mais ces événements rappellent que les collines d’Ilam sont fragiles :
Notre dossier mousson, glissements de terrain et inondations détaille les précautions à prendre.
La mousson s’installe normalement vers le 13 juin et se retire vers le 2 octobre selon le service météorologique népalais. Le Canada déconseille par ailleurs, dans tout le pays, les trajets routiers de nuit.
Le thé, bien sûr, que l’on goûte et que l’on achète sur place, au plus près des producteurs. La région est aussi connue pour son tongba, une boisson de millet fermenté servie chaude dans un récipient en bois, ainsi que pour ses galettes de millet et sa viande séchée, reflets des cultures kirant et limbu de l’est. Pour en savoir plus sur ces peuples, lisez notre page sur les Rai et Limbu.
Si vous avez du temps, le district réserve d’autres découvertes, décrites par le Kathmandu Post : Dhappokhari, à 1 700 m et à environ deux heures de route, pour ses vues sur les sommets enneigés et ses chances d’apercevoir le panda roux ; Siddhithumka, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu, pour la grotte de Khandrung ; et le village de Larumba, centre de la culture kirant, où l’alcool et la viande ne sont pas vendus, par respect pour les préceptes locaux.
Ilam reste à l’écart des grands circuits, ce qui fait tout son charme : peu de visiteurs étrangers, une hospitalité sincère et des paysages qui rappellent Darjeeling. Pour situer la région dans un voyage plus large, consultez notre page pilier voyage au Népal.
Ilam est un district de collines de l’extrême est du Népal, dans la province de Koshi, à la frontière de l’Inde, non loin de Darjeeling. Son chef-lieu est Ilam bazar.
Le plus rapide est de prendre un vol Katmandou–Bhadrapur d’environ 45 minutes, puis de parcourir 77 km par la Mechi Highway, soit environ trois heures de route jusqu’à Ilam bazar.
Depuis environ 1863, selon le Kathmandu Post. L’Ilam Tea Estate est considéré comme le premier domaine théier du Népal.
Octobre et novembre offrent les vues les plus nettes sur le Kangchenjunga. Le printemps est agréable ; la mousson, de juin à septembre, rend les routes incertaines.
Antu Danda, réputé pour son lever de soleil, culmine à 2 328 m. Sandakpur, point culminant du district, atteint 3 636 m et offre une vue sur l’Everest et le Kangchenjunga.
Oui, le district accueille de nouveau les visiteurs, mais les pluies d’octobre 2025 y ont fait au moins 37 morts et endommagé de nombreuses routes. Évitez la mousson et vérifiez l’état de la Mechi Highway.
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