Par Louis-Simon Roy, qui a vécu au total 8 ans au Népal au cours des 15 dernières années · Informations vérifiées le
En bref
Aux portes sud-ouest de Katmandou, Chobhar réunit en une demi-journée tout ce qui fait le charme de la vallée : une légende fondatrice, un temple newar insolite couvert de casseroles, un sanctuaire de Ganesh au bord de l’eau, des grottes calcaires et une vieille passerelle écossaise au-dessus d’une gorge. Le site est méconnu, parfois abîmé par l’industrie et par la pollution de la rivière, mais il raconte mieux qu’aucun autre l’histoire de la vallée de Katmandou. Voici comment le visiter, quoi voir et à quoi faire attention. Informations vérifiées le 14 octobre 2026.
Chobhar fait partie de la municipalité de Kirtipur, au sud-ouest de Katmandou, voisine de la vieille ville de Kirtipur. La municipalité désigne le lieu sous son nom newar, Chwo: baha, dont le temple d’Adinath est le principal sanctuaire. Au pied de la colline, la Bagmati s’engouffre dans une gorge étroite : c’est là, selon la légende, que le lac qui recouvrait la vallée se serait vidé.
| Site | Ce que c’est | À savoir |
|---|---|---|
| Gorge de Chobhar | Défilé où passe la Bagmati | Belle vue depuis la passerelle de 1903, si elle est ouverte, et depuis le parc Manjushree |
| Temple d’Adinath Lokeshwar | Sanctuaire bouddhiste et hindou du XVe siècle, au sommet de la colline | Ustensiles cloués sur les murs ; grande fête au printemps |
| Jal Binayak | Temple de Ganesh au bord de la Bagmati | L’un des quatre grands temples de Ganesh de la vallée |
| Grottes de Chobhar | Réseau calcaire de plus de 1 200 m | Visite guidée uniquement ; passages étroits |
| Parc Manjushree | Parc communautaire de plus de 13 ha | Sentiers, points de vue, tyrolienne |
| Lac de Taudaha | Petit lac sur la route de Pharping | Oiseaux d’eau migrateurs en hiver |
Selon le Swayambhu Purana, la vallée de Katmandou était autrefois un lac. Le bodhisattva Manjushri, voyant un lotus flotter en son centre, aurait tranché la roche à Chobhar pour vider les eaux et rendre la vallée habitable, rapporte le magazine Nepal Traveller (septembre 2025). Le récit est partagé par les bouddhistes et les hindous, avec des variantes selon les traditions. La légende ajoute que les serpents divins (naga) du lac se seraient réfugiés à Taudaha, tout proche.
Les géologues racontent une histoire voisine : la vallée a bien été occupée par un lac, et c’est l’eau infiltrée dans le calcaire tendre de Chobhar qui aurait ouvert la gorge et permis sa vidange, selon le Nepali Times. Quand vous regardez la rivière filer entre les parois, vous avez donc sous les yeux l’endroit où, selon la légende comme selon les géologues, le lac s’est vidé pour laisser place à la vallée.
Au sommet de la colline se dresse le temple d’Adinath Lokeshwar, aussi appelé Anandadi Lokeshwar. Selon la municipalité de Kirtipur, il a été bâti au XVe siècle et rénové en 1640 : c’est une pagode de brique à trois toits, dressée sur le côté sud d’une cour fermée et tournée vers le nord, la divinité principale se trouvant au rez-de-chaussée. Sacré pour les bouddhistes comme pour les hindous, il abrite Anandadi Lokeshwar, que la municipalité présente comme le plus ancien des quatre grands Lokeshwar du bouddhisme newar ; les trois autres sont à Bungamati, à Jana Baha (Katmandou) et à Nala.
Ce qui frappe le visiteur, ce sont les ustensiles cloués sur les murs, les fenêtres et les portes du temple et de la cour : assiettes, tasses et autres ustensiles ménagers. La municipalité les présente comme des offrandes ; selon Nepal Traveller, elles expriment une prière pour la santé et le bonheur des proches, au nom desquels on les accroche. Les visiteurs népalais l’appellent volontiers le « temple aux casseroles », rapporte le même magazine.
La grande fête du temple a lieu aux huitième et neuvième jours de la quinzaine claire de Chaitra, au printemps (mars-avril selon le calendrier lunaire) : les officiants recueillent l’esprit de la divinité au confluent de la Bagmati et de la Nakkhu, avant une procession accompagnée de groupes de musique traditionnelle, selon la municipalité de Kirtipur. Un bain rituel de la divinité a aussi lieu en Chaitra. Vérifiez la date de l’année sur un calendrier népalais avant de vous déplacer.
Au sud de la colline, sur la rive de la Bagmati, le temple de Jal Binayak (Kwoyena en newari) est l’un des quatre grands temples de Ganesh de la vallée et, selon la municipalité de Kirtipur, sans doute le plus ancien d’entre eux, avec une origine remontant au XVIe siècle. Les habitants de Chobhar y font leurs pujas aux grandes occasions, des fidèles viennent de toute la vallée et certains couples s’y marient. Pour reconnaître Ganesh et les autres divinités des temples, lisez notre page sur les dieux hindous du Népal.
Tout près, une passerelle suspendue métallique franchit la gorge. D’après le site consacré aux ponts Harper, elle a été conçue par Louis Harper et fabriquée par Harpers Limited à Aberdeen, en Écosse, puis montée en 1903 pour l’armée népalaise ; sa portée est d’environ 40 m et elle est connue sous le nom de Chandra Bridge. Son tablier de bois d’origine a été remplacé par un tablier d’acier au début des années 1990. Un pont routier voisin l’a rendue secondaire, et ce même site la signale comme fermée depuis peu : vérifiez sur place si elle est ouverte aux piétons, car c’est de là que la vue sur la gorge est la plus saisissante.
Le calcaire de la colline abrite un réseau de grottes, dont les plus connues sont Manjushree Gufa, Bagh Gufa et Naya Gufa. Il développe au moins 1 250 m de galeries selon Nepal Traveller, et 1 200 m selon le quotidien Republica. Les entrées sont fermées et l’on ne peut entrer qu’avec un guide, en visite organisée depuis le parc ; une exploration complète demande environ quatre heures. Les passages sont étroits, il faut souvent se baisser ou ramper, et l’air est pauvre en oxygène dans certaines parties : ce n’est pas une sortie pour les claustrophobes ni pour les jeunes enfants. Prévoyez une lampe frontale et des vêtements que vous pouvez salir.
Les grottes se trouvent dans le parc Manjushree, un site d’écotourisme communautaire créé en 2062 du calendrier népalais (2005-2006) et géré par le groupe d’usagers de la forêt communautaire de Jal Binayak, selon Republica. Nepal Traveller lui attribue plus de 13 hectares de prairies, de sentiers et de monuments, d’où la vue porte, par temps clair, jusqu’à l’Everest. Une tyrolienne d’environ 400 m en trois sections y offre aussi une vue plongeante sur la gorge et sur le temple de Jal Binayak, selon Republica ; ses tarifs de lancement étaient présentés comme temporaires, renseignez-vous sur place. Un droit d’entrée est généralement perçu à l’entrée du parc, mais aucun tarif officiel récent n’a pu être confirmé : prévoyez de la petite monnaie.
Un peu plus loin sur la route de Pharping, le petit lac de Taudaha prolonge la légende : les naga chassés du lac de la vallée s’y seraient réfugiés. C’est aujourd’hui l’un des sites les plus connus de la vallée pour observer les oiseaux d’eau migrateurs, présents surtout en hiver ; un chemin aménagé fait le tour du lac. Venez tôt le matin, aux jumelles. Pour aller plus loin, consultez notre page sur l’observation des oiseaux au Népal.
Chobhar se trouve au sud-ouest de Katmandou, sur la route de Pharping et Dakshinkali. Les bus locaux de Dakshinkali, qui partent de Ratna Park, au centre de Katmandou, passent par Chobhar : demandez au contrôleur de vous déposer au pied de la colline. Le taxi est plus simple, et le vélo agréable une fois sorti de la circulation de la ville.
| Moyen | Pour qui | À savoir |
|---|---|---|
| Taxi | Le plus simple | Faites-vous déposer au temple d’Adinath, puis descendez à pied vers la gorge et Jal Binayak |
| Bus local de Ratna Park vers Dakshinkali | Petit budget | Demandez à descendre à Chobhar et terminez à pied |
| Vélo | Sportifs | Agréable une fois le périphérique franchi ; la circulation reste dense en ville |
| À pied depuis Kirtipur | Marcheurs | Les deux sites sont voisins : combinez-les dans la même demi-journée |
Une demi-journée suffit pour le temple d’Adinath, Jal Binayak, la gorge et un tour du parc ; ajoutez jusqu’à quatre heures si vous voulez explorer les grottes en entier.
Chobhar se visite idéalement en demi-journée avec Kirtipur, ou en route vers Pharping et Dakshinkali. Les amateurs de villages newars poursuivront vers Bungamati et Khokana, plus au sud, et les marcheurs vers la randonnée de Champadevi. Pour situer Chobhar parmi les autres sites, consultez notre page sur la vallée de Katmandou, et pour préparer l’ensemble de votre séjour, notre page pilier voyage au Népal.
Dans la municipalité de Kirtipur, au sud-ouest de Katmandou, sur la route de Pharping et de Dakshinkali. La Bagmati y franchit une gorge étroite enjambée par une passerelle métallique montée en 1903.
Selon le Swayambhu Purana, le bodhisattva Manjushri aurait tranché la colline de son épée pour vider le lac qui recouvrait la vallée de Katmandou. Les géologues attribuent plutôt la gorge à l’eau infiltrée dans le calcaire.
Ce sont des offrandes : selon Nepal Traveller, elles expriment une prière pour la santé et le bonheur des proches. Le temple, bâti au XVe siècle et rénové en 1640, en est couvert.
Oui, mais seulement avec un guide, car les entrées sont fermées au public. Le réseau dépasse 1 200 m, les passages sont étroits et il faut parfois ramper ; une exploration complète prend environ quatre heures.
En taxi, ou par les bus locaux de Dakshinkali qui partent de Ratna Park, au centre de Katmandou, et passent par Chobhar : demandez à descendre au pied de la colline. Le site se combine bien avec Kirtipur.
Non. La Bagmati reçoit les ordures et les eaux usées de la vallée de Katmandou ; l’agence Associated Press la décrivait en 2022 comme la rivière la plus polluée du Népal.
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